Squalane ou squalène : quelle différence en cosmétique ?
Une seule lettre les sépare et on les confond souvent : le squalène est un constituant naturel mais facilement oxydable du sébum, le squalane sa version hydrogénée et stable. Comment les distinguer dans une liste INCI et d’où ils peuvent venir.
Mis à jour: 31 octobre 2026 · Vérifié par: Kamil Pyziak
Une lettre, deux ingrédients
Squalène et squalane se ressemblent presque à l’oreille et sont proches parents, mais ils ne se comportent pas de la même manière dans un pot. Ce sont tous deux des hydrocarbures – des molécules faites uniquement de carbone et d’hydrogène – avec le même squelette de 30 atomes de carbone. La différence tient aux doubles liaisons.
Le squalène (Squalene, avec un « e ») possède six doubles liaisons, ce qui le rend réactif et sensible à l’oxydation. Le squalane (Squalane, avec un « a ») est la forme hydrogénée : de l’hydrogène a été ajouté sur ces doubles liaisons, ce qui donne une molécule saturée et très stable. C’est pour cette raison que la plupart des produits contiennent du squalane.
Le squalène, un composant de votre sébum
Le squalène est présent naturellement chez de nombreux êtres vivants. Chez l’être humain, c’est l’un des constituants caractéristiques du sébum produit par les glandes sébacées, et un intermédiaire de la fabrication du cholestérol par l’organisme. En dehors du corps, l’huile de foie de requin en est particulièrement riche ; on en trouve de plus petites quantités dans des huiles végétales comme l’huile d’olive ou l’huile d’amarante.
À cause de ses doubles liaisons, le squalène réagit avec l’oxygène et les UV. Le squalène oxydé a été étudié en lien avec les irritations et les peaux à tendance acnéique ; ces travaux portent surtout sur le sébum présent sur la peau et non sur les ingrédients cosmétiques, mais ils expliquent pourquoi les formulateurs utilisent rarement le squalène seul.
Le squalane, la version stable
Le squalane est une huile légère, limpide et pratiquement inodore, qui rancit difficilement. Il s’étale bien, pénètre vite et laisse un fini doux plutôt que gras. On le retrouve donc dans les huiles visage, sérums, crèmes, soins des lèvres, produits de maquillage et soins capillaires. Dans CosIng, il est surtout répertorié comme émollient et agent d’entretien de la peau.
Sa stabilité en fait aussi un bon support pour les ingrédients liposolubles et la base des huiles « mono-ingrédient » vendues comme 100 % squalane. Comme ce n’est pas un triglycéride, contrairement à la plupart des huiles végétales, son toucher rappelle davantage celui d’un ester léger ou d’une silicone, même s’il est chimiquement différent des deux.
D’où vient le squalane ?
Autrefois, le squalane était fabriqué à partir d’huile de foie de requin. Aujourd’hui, la plupart du squalane cosmétique est présenté comme d’origine végétale : une voie courante part des sous-produits du raffinage de l’huile d’olive, une autre de la canne à sucre, où un précurseur est obtenu par fermentation puis transformé en squalane. De plus petites quantités proviennent d’autres plantes comme l’amarante.
La molécule finale est identique quelle que soit la source, et le nom INCI est toujours simplement Squalane. Les mentions « végétal », « issu de l’olive » ou « de canne à sucre » relèvent du fabricant et ne se vérifient pas dans la liste. Si l’origine animale vous importe, cherchez une indication claire de la marque ou un label vegan.
Le repérer dans la liste INCI
Dans une huile mono-ingrédient, la liste se résume à Squalane, parfois suivi d’un antioxydant comme le Tocopherol. Dans une crème, il voisine souvent avec d’autres émollients – Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil (jojoba), Dimethicone ou Cetearyl Alcohol – et sa position donne une idée de sa part dans la phase huileuse.
Le squalène, avec un « e », apparaît beaucoup plus rarement, en général à faible dose et protégé par des antioxydants. L’huile d’olive (Olea Europaea Fruit Oil) contient naturellement un peu de squalène, mais il n’est pas mentionné à part puisqu’il fait partie de l’huile.
Pour quelles peaux ?
Le squalane est généralement bien toléré et souvent conseillé comme émollient léger pour de nombreux types de peau, y compris celles qui n’aiment pas les huiles riches. Qu’un produit précis convienne à une peau à imperfections dépend toutefois de l’ensemble de la formule et de chaque personne : aucune huile ne convient à tout le monde.
Le squalane est un émollient cosmétique, pas un traitement. En cas de sécheresse persistante, d’eczéma ou d’une autre affection de la peau, demandez conseil à un pharmacien ou à un médecin.
Ce que l’étiquette ne dit pas
Le nom INCI ne révèle ni la source du squalane (requin, olive, canne à sucre ou autre plante), ni sa pureté, ni son procédé de fabrication. Il ne dit pas non plus quelle quantité contient une crème, au-delà de l’indice approximatif que donne sa position dans la liste.
Attention à l’orthographe : « squalane » et « squalene » ne sont pas interchangeables. Si la description du produit et la liste INCI ne concordent pas, c’est la liste INCI, déclaration obligatoire, qui fait foi.