Retinolo e retinoidi nei cosmetici: forme, limiti UE e come leggere l’etichetta

Che cosa significa “retinoidi”

I retinoidi sono la vitamina A e i composti a essa correlati. In cosmetica il termine è usato in senso ampio per una famiglia di ingredienti che comprende il retinolo e diversi suoi derivati. Sono tra gli ingredienti più discussi nei prodotti pensati per pelli mature o non uniformi.

I retinoidi forti come la tretinoina sono farmaci, non ingredienti cosmetici, e sono disponibili su prescrizione. Nei cosmetici si trovano forme più blande, ammesse nei prodotti cosmetici.

Come compaiono nella lista INCI

I nomi più comuni sono Retinol, Retinal (retinaldeide), Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate e Retinyl Propionate, oltre a Hydroxypinacolone Retinoate, un estere più recente. Gli esteri (palmitate, acetate) sono generalmente considerati più delicati e più deboli del retinolo, mentre il retinal è spesso descritto come più vicino alla forma attiva nella pelle. Si tratta di confronti generici: il comportamento di un prodotto dipende da concentrazione e formula.

Il bakuchiol viene spesso presentato come “alternativa vegetale al retinolo”. Dal punto di vista chimico non è un retinoide: è una molecola diversa, ricavata dalla pianta Psoralea corylifolia.

I limiti UE per la vitamina A

A seguito di un parere del Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori sull’esposizione complessiva alla vitamina A, l’UE ha inserito retinol, retinyl acetate e retinyl palmitate nell’allegato III del Regolamento sui cosmetici con concentrazioni massime (espresse in retinolo equivalente), diverse per i prodotti per il corpo e per quelli per viso, mani e altri usi, oltre a un’avvertenza obbligatoria sull’assunzione di vitamina A. Le norme si applicano per fasi, con periodi transitori per i prodotti già sul mercato.

I limiti e le date esatte sono riportati nella voce di restrizione presente nella pagina di ciascun ingrediente, nella sezione “Normativa UE”. Altre forme, come il retinal o l’hydroxypinacolone retinoate, non rientrano in quella voce, ma restano soggette al requisito generale secondo cui un cosmetico deve essere sicuro.

Stabilità e confezione

Il retinolo è sensibile alla luce e all’aria. I produttori lo proteggono con confezioni opache o airless, antiossidanti come Tocopherol o BHT e con l’incapsulamento. Un tubetto o un dispenser airless è in genere un segnale migliore di un vasetto trasparente, ma la confezione da sola non dimostra la stabilità.

I prodotti possono anche abbinare i retinoidi a ingredienti lenitivi o idratanti, come Niacinamide, Panthenol o Ceramide NP, per rendere la formula più confortevole.

Note pratiche

I retinoidi possono causare secchezza, arrossamento o desquamazione, soprattutto all’inizio. I marchi di solito consigliano di usarli la sera, iniziando con poche applicazioni alla settimana, e di usare una protezione solare durante il giorno, perché i retinoidi possono rendere la pelle più sensibile al sole.

Evita di combinare più attivi forti contemporaneamente se la tua pelle reagisce facilmente. In gravidanza o durante l’allattamento, oppure se usi trattamenti dermatologici su prescrizione, chiedi a un medico o a un farmacista prima di usare prodotti con retinoidi.

Che cosa l’etichetta non dice

La lista INCI mostra quale retinoide è presente, ma non in che quantità. Alcuni marchi indicano una percentuale sulla confezione: è una dichiarazione del produttore, non qualcosa che puoi verificare dalla lista. Una posizione verso la fine della lista indica spesso una concentrazione bassa, ma sotto l’1% l’ordine è libero, quindi è solo un indizio.