Olej mineralny, parafina i wazelina w kosmetykach – fakty

Co oznaczają te nazwy

Oleje i woski mineralne to mieszaniny węglowodorów otrzymywane z ropy naftowej, a następnie intensywnie oczyszczane. Na unijnych etykietach płynna postać to zwykle Paraffinum Liquidum (na niektórych rynkach Mineral Oil). Petrolatum to półstała wazelina. Do tej rodziny należą też Paraffin (twarda parafina), Cera Microcristallina (wosk mikrokrystaliczny), Ozokerite i Ceresin.

W kosmetykach pełnią przede wszystkim rolę emolientów i substancji okluzyjnych: wygładzają powierzchnię skóry i tworzą film ograniczający utratę wody. Znajdziesz je w balsamach, kremach do rąk, pomadkach, maściach, kosmetykach dla dzieci, olejkach myjących i płynach do demakijażu.

Dlaczego się je stosuje

Wazelina to jeden z najskuteczniej działających znanych składników okluzyjnych: cienka warstwa wyraźnie zmniejsza utratę wody przez skórę. Oleje mineralne są przy tym stabilne chemicznie, nie jełczeją jak wiele olejów roślinnych, prawie nie pachną i rzadko wywołują alergię kontaktową.

Dzięki temu sprawdzają się w produktach dla bardzo suchej lub spierzchniętej skóry i w prostych formułach z niewielką liczbą składników. Główna wada dla wielu osób to odczucie na skórze: bogate, czasem tłuste lub błyszczące, zwłaszcza przy wysokim stężeniu.

Rafinacja i czystość

Jakość oleju mineralnego zależy od rafinacji. Frakcje ropy zawierają aromatyczne węglowodory olejów mineralnych (MOAH), z których część budzi obawy zdrowotne; rafinacja do zastosowań kosmetycznych i farmaceutycznych ma je usunąć do bardzo niskiego poziomu. Gatunki kosmetyczne i farmaceutyczne bardzo różnią się więc od olejów technicznych.

Prawo UE reguluje to w załączniku II rozporządzenia kosmetycznego: wiele substancji ropopochodnych jest zakazanych, chyba że znana jest pełna historia ich rafinacji i można wykazać, że surowiec, z którego powstały, nie jest rakotwórczy. Ponieważ produkty do ust są częściowo połykane, olejom mineralnym w pomadkach poświęca się szczególną uwagę, a zalecenia branżowe mają utrzymać zawartość węglowodorów aromatycznych na możliwie najniższym poziomie.

Popularne mity

„Olej mineralny dusi skórę”. Skóra nie „oddycha” powierzchnią w taki sposób, jak sugeruje to hasło. Film okluzyjny spowalnia odparowanie wody – właśnie po to się go stosuje – i nie odcina skóry od tlenu w szkodliwy sposób.

„Olej mineralny zapycha pory”. Źródła się tu różnią, a wiele tabel komedogenności ocenia kosmetyczny olej mineralny nisko. Jak przy każdym składniku, więcej znaczy cała formuła i indywidualna skóra niż jedna nazwa w składzie. „Olej mineralny jest toksyczny”. Obawy naukowców dotyczą zanieczyszczeń i słabo oczyszczonych gatunków, a nie wysoko rafinowanych surowców dopuszczonych do kosmetyków.

Uzasadnione powody, by wybrać inaczej

Część osób woli kosmetyki bez olejów mineralnych z powodów niezwiązanych z bezpieczeństwem: nie lubi ich konsystencji, chce składników ze źródeł odnawialnych albo woli formuły roślinne. To osobiste wybory.

Alternatywy o funkcji emolientów lub okluzji to m.in. Squalane, Caprylic/Capric Triglyceride, masła roślinne (Butyrospermum Parkii Butter), woski, np. Cera Alba, Lanolin oraz silikony, np. Dimethicone. Każdy ma swoje zalety i ograniczenia; żaden nie jest automatycznie lepszy.

Czego nie powie etykieta

Nazwa INCI Paraffinum Liquidum czy Petrolatum nie mówi, jaki to gatunek, jak go rafinowano ani ile zostało w nim węglowodorów aromatycznych. Nie zobaczysz, czy surowiec spełnia wymagania farmakopei – choć rzetelni producenci stosują gatunki odpowiednie do kosmetyków, a ocena bezpieczeństwa musi je uwzględniać.

Etykieta nie powie Ci też, jak produkt będzie się czuł na skórze. Jeśli masz problem dermatologiczny i nie wiesz, jaka baza będzie dla Ciebie właściwa, pomoże farmaceuta lub dermatolog.